刺绣在中国已经有几千年的历史了，直到1828年世界上出现第一台手摇绣花机之前，刺绣一直是手工制品。早期的绣花机是在普通缝纫机的基础上，去掉送布系统（压脚与送布牙），换上一个带小圆孔的底板，然后手持被绣框绷紧了的布，在缝纫机针离开布料的间隙，前后左右摆动完成绣花作业。这实际上是所有当代绣花机械的基本原理。

一、电脑绣花机工作原理及其主要特征

上世纪七十年代中期以前的绣花机基本上是机械式的，当年日本有13000台多头绣花机，大部分是机械式的。随着电脑技术的完善与应用，刺绣设备竞争的焦点是开发全电脑化的机器。

电脑绣花机是随着电子、计算机、精密机械的发展和应用在电脑缝纫机的基础上产生并成熟起来的一种高自动化、高生产效率的光、机、电相结合的机电一体化的刺绣设备。电脑绣花机按用户所需的图案，通过编程打版，将图案变成能为电脑识别的信息，通过磁碟将信息传输给电脑绣花机，从而完成对织物的刺绣。图1为电脑刺绣的工作原理图

                                                                  图1 电脑刺绣工作原理图

电脑绣花机工作时，主电机通过针杆带动绣线作上下刺布运动，固定在绣花框内的绣品随步进电机作X、Y方向的移动。两者的配合在绣品上完成绣花图案的刺绣。它主要由机械系统、传动系统、电控系统三大部分组成。

　　机械系统主要由机架部件、箱体部件、刺布机构、挑线机构、换色机构、夹线机构、送布机构、绣花框部件、手拉开关箱部件等组成。

　　传动系统的主电机为交流滑差电机，根据绣花图案针距的长短变化调节电机的转速。为保证绣花精度，主电机带有电磁刹车装置。主电机通过同步齿形带带动下轴，下轴通过链轮传动上轴，上轴带动刺布机构和挑线机构运动。下轴又通过锥齿轮传动旋梭及剪线机构运动，从而完成绣花底线和面线的锁套，在织物上形成绣花线迹。

　　受主控板控制的X方向及Y方向的步进电机，分别带动几组同步齿形带运动，并由齿形夹板带动绣花框在绣花机台面上，以一定速度沿X、Y方向移动，保证织物上绣出与绣花图案完全一致的花型。换色电机带动针杆箱移动，替换绣花面线的颜色。

电控系统由电源箱、控制箱、操作键盘箱、外围控制板及执行部件组成。电脑绣花机的控制系统可以使当一种花样绣完以后，按照所给予的指令自动地再在下一位置反复绣上这一花样实现自动反复绣；当绣品超出刺绣范围时，机器将会自动停止以保护棚框越程；当机械出现故障时，操作面板会显示错误头型，并高知故障。此外，在刺绣过程中可以实现自动剪线、自动挖孔绣、自动检测断线、停电保护、指令性跳针、出错自动停机、针迹补偿、循环绣作、花样输出等功能。

二、目前国内市场上常见绣花机种类及其应用

不同的刺绣工艺会产生不同的效果。服装中常用的刺绣工艺有彩绣、贴布绣、串珠绣、雕绣、缎带绣等。针对刺绣工艺的不同要求，电脑绣花机品种繁多，规格各异，目前尚未制定统一的分类方法，一般说来常用以下一些分类方法：　

　　１、以机头的多少来分，可分为单头与多头机(2－２４头)；

　　２、以每一头所含机针的多少来分，可分为单针与多针(3－12针)；

　　３、以送料绷架形式可分为板式与筒式；

４、以绣花所用线迹形式分为锁式线迹(301线迹)与链式线迹(101线迹)。

电脑绣花机基本可以分为锁式线迹和链式线迹两大种类，锁式线迹以平绣为代表，链式线迹以毛巾绣为代表，这两类产品今后很可能成为市场上最基础的产品，其他的特种绣都由这两类产品衍生而来。

这里我们主要介绍一下目前国内常见的四种刺绣设备，即单头电脑绣花机、多头电脑绣花机、毛巾刺绣、飞梭刺绣。

1、单头电脑绣花机

单头电脑绣花机通常是单头多针机，设备小巧灵便，主要适用于刺绣样品制作、小批量刺绣生产以及服装企业中流水线中的刺绣作业，如牛仔服装后贴袋的刺绣。如图2所示。

                                                                   图2 单头电脑绣花机

上面我们所说的设备主要是工业用单头电脑绣花机。目前市场上还有一种家用单头电脑绣花机，这种设备结构比较简单，主要满足个人家庭刺绣制作，如图3所示。

                                                                         图3 家用电脑绣花机

2、多头电脑绣花机

多头多针电脑绣花机是目前刺绣市场使用最频繁的一种刺绣设备（如图4所示）。目前市场多见多头电脑绣花机为18头、20头，针数为9针、12针。机械头数太多不利于生产管理，尽管效率较高，但一但一根针短线，需要全部停车处理，反而影响生产效率；针数的多少决定绣花图案颜色的多少。

                                                             图4 多头电脑绣花机

对电脑绣花机进行适当的改造，可以进行盘带锈花与珠片绣花，如图5，6所示。

                                                                  图5 盘带刺绣

                                                                             图6 珠片刺绣

3、毛巾刺绣

毛巾刺绣是近年来在手工扎针绣花的基础上发展起来的一种机械绣花方法，毛巾绣的机针与普通绣花最大的区别是机针是空心的，利用纱线与面料的摩擦形成毛圈，因此构成的刺绣图案有很好的立体绒感。如图7所示。

                                                                 图7 毛巾刺绣

4、飞梭刺绣

飞梭刺绣以瑞士苏拉(Saurer)与日本平岗（wems）为代表，设备通常为双层各15码长。能够用于生产刺绣水溶布、纱网布、T/C布、纯棉布、针织布、粗绳绣、雕孔绣、亮片绣等各种花边与面料的刺绣生产。产品可用于服装、家纺及服装辅料（花边）等多个领域。飞梭刺绣的机械的转速通常为250转/分，日本平岗高速升级型we-15ts刺绣机已经可达300转/分的速度。为了满足大批量面料刺绣生产的需要，机械长度也有所提高，特长苏拉飞梭刺绣机的长度已经可达到34码长。

                                                                     图8飞梭刺绣

以上我们介绍的只是当今纺织服装行业较多使用的刺绣设备，根据市场与产品变换的需要，还有很多特别的刺绣产品与设备。一般来说刺绣可按材料分类为：一用线刺绣，最基本的是用彩色线刺绣，另外还有白色线刺绣、黑色线刺绣、金色线刺绣、银色线刺绣、阴影绣、雕绣、抽绣、缝褶饰等等；二用特殊材料固定刺绣，有缎带刺绣、串珠刺绣、金银饰刺绣、绳状刺绣、镜绣等；三是在特殊的织物与材料上刺绣，如在网状织物、编织物、珠罗纱和皮革上刺绣、绗缝刺绣等等；四是在底布上用其它色布装饰花样，有补花、贴花、补缀绣等。不同的刺绣工艺会产生不同的效果，这些不同的刺绣需要，都可以通过不同的机械设备来实现。

    三、中国刺绣机械的现状与未来

与其它先进设备的生产经历相同的的是，国产电脑绣花机行业起步之初，也是在进口消化改进模仿的基础上，逐步发展起来的。国产绣花机生产比较集中于长三角与珠三角地区，据不完全统计，中国目前拥有的电脑绣花机生产企业远超出100家以上。我国生产的电脑绣花机已占全球70％左右，全世界电脑绣花机的中、低端市场几乎被中国产品占据。

由于各方面的原因，电脑绣花机生产企业一直局限于中、低端产品市场。国产电脑绣花机虽然在技术和质量方面尽管还比不上洋品牌，但在价格上有很大的竞争优势。应该承认，我们的机械制造在材料、热处理、加工精度和装配的一致性等问题上与先进的国际品牌之间还有很大的差距，这同样是电脑刺绣行业发展的“瓶颈”。很多的设备如伺服电机、步进电机等还需要进口。随着中国基础行业的崛起，完全中国品牌的电脑刺绣产品一定能够实现。

中国国内纺织服装规模最大的广东省和浙江省，目前恰恰也是电脑绣花机发展最为兴旺的两个省份，从中我们不难看出市场对于一个产业发展所起到的作用。浙江省诸暨市正是依托邻近的萧山、绍兴两大布料市场，加上当地民营经济的活跃，短短几年内发展成为产量占全国40％以上电脑绣花机生产基地。

世界上第一台电脑绣花机产于日本，可以预期，今后几年内，我国电脑绣花机在国际市场上占有的比例依然会有很大的提升空间。并且随着我国制造业水平的快速提升，国产电脑绣花机的质量水平会有一个本质的飞跃。

服装熨烫的设备种类很多，尽管不同的熨烫设备具有不同的熨烫效果与效率，但其熨烫的工作原理是大致相同的，他们都遵循服装熨烫的基本物理过程：“（蒸汽）加湿升温——压力成型——去湿迅速冷却”。这里我们针对服装熨烫实务中的参数控制以及熨烫质量控制与设备维护保养做些介绍。

一、在不同的熨烫作业中控制熨烫温度

温度是熨烫工艺中最为重要的一个因素，它是使服装材料变形与定型的关键，温度太低，纤维的变形能力小，达不到热定型的目的；温度过高时，又会使服装材料变黄烫焦，手感发硬，对合成纤维来说，甚至会发生熔融粘结现象，破坏织物的服用性能。

服装熨烫温度的重要性，不仅仅表现在温度的高低上，而且还表现在作用时间的长短上，经过一定时间较高温度的处理后，必须迅速冷却，这样才能把被熨纺织材料烫固于新的形状之上，并获得手感柔软、富有弹性的优良风格。

实践证明，影响服装熨烫质量最重要的工艺因素不是压力，而是温度。服装熨烫的过程就是一个组成服装材料的高聚物，由一个平衡状态到达另一个平衡状态的过程，是织物的一种组织状态变化到另一种组织状态的过程。

科学研究表明，服装熨烫效果的实现，可以在较高温度较短时间内达到，也可以在较低温度下经过较长的时间达到（如图1所示），使用较低温度较长时间的熨烫效果较好。但随着时间的延续使能耗增加效率降低，因此温度与时间的确定考虑需要综合考虑。表一为各种不同材料适合的熨烫温度

                                               图1 实现熨烫的两种温度途径（T2＞T1，t1＞t2）

T ——温度，t ——时间

表一：服装熨烫温度范围

织物纤维	熨烫温度℃	危险温度℃	织物纤维	熨烫温度℃	危险温度℃
棉	160-180	240	涤纶	120-160	190
麻	175-195	240	腈纶	120-140	180
羊毛	140-160	210	维纶	120-140	180
丝	120-160	200	丙纶	90-100	200-230
粘胶	120-160	200-230	氯纶	60以下	—
锦纶	120-140	170

上述熨烫温度只是一个参考值，对于两种或两种以上纤维混纺或交织的服装材料，熨烫温度应按其中耐温较低的纤维温度确定。

熨烫温度的控制多采用控制蒸汽温度的方法进行，因为湿蒸汽是热量传递最为迅速有效的方法。蒸汽的温度与产生蒸汽的蒸汽发生器的压力有直接的联系，我们可以通过调整压力来调整蒸汽的温度。

实际工作中，我们的中间熨烫（小烫）大多是进行的分缝、成褶、成型熨烫，这种熨烫通常是改变织物的形态，因此往往需要较高的温度。而整烫（大烫）多为消除服装制作过程中的皱折，属于恢复性熨烫，这些皱折多在常温下形成，所以对熨烫温度要求并不高。

二、熨烫压力的控制

压力是材料变形必须的外力，压力的大小要适中，过高的压力并不能获得良好的熨烫质量，反而会使极光现象有所增加。

中间熨烫与模熨由于是改变织物的形态，所以压力要求比较大，通常是在高温的同时施加压力；而对于恢复性熨烫来说，压力要求并不是很高，服装的整烫作业大多使用蒸汽烫台进行，操作中，蒸汽熨斗多半悬浮在服装表面施以轻压。

三、去湿的重要性

通常织物只有在湿热的条件下，其组成的纤维才能被湿润、膨胀并伸展，因此也只有在湿热的状态下，我们才能将织物塑造成所需要的形状。

造型时的湿度需要一直被服装业所重视，但很多情况下人们会忽视熨烫后的去湿作用。实际上在去湿的过程中，随着湿度的降低，衣物的温度会得到迅速的冷却，只有这样，才能稳固造型的熨烫效果。

早期的服装制作由于没有吸风烫台的使用，有经验师傅在进行服装归拔作业时，往往使用一把竹尺，边熨烫边用尺子敲拍衣物，或使用一块方铁，随时压住熨烫过的部位，这些方法都是为了使服装能迅速被冷却，以使完成的形状被固定。当代吸风烫台的使用，可以使去湿降温过程更为有效的进行。在实际生产过程中，很多企业不重视中间熨烫中的烫台使用，这往往会达不到好的熨烫效果，从以上我们的分析可以看出，中间熨烫的去湿冷却工作更为重要。

四、针织品的熨烫

针织品是一个特殊的服装产品，我们把针织品熨烫的主要目的归结为以下几点：

①免除潜在的张力，以免发生不应有的变形与不平衡；

②稳定针织面料的线圈结构；

③使线圈结构发生改变并予以定型；

④令线圈长短、形状划一；

⑤使面料平服、顺滑，消除折皱；

⑥令面料顺直，免除经纬向的变形。

针织品的熨烫同样有中间熨烫与整烫的区别，但针织品的中间熨烫较少，整烫要求较多。针织品的整烫可以使其获得最佳的外观效果，所有的皱纹、折痕以及在缝制时产生的变形和不平衡都会因整烫而消除，并且面料的组织也会得到稳定。

针织服装熨烫过程中，熨斗底面通常更大一点。有时为了固定其规格尺寸还采用特制的熨衣板来（如图2所示），这在毛衫熨烫中更为重要。

                                                                图2 针织服装熨烫衬板

五、熨烫极光产生的原因与消除

“极光”是服装熨烫时常易出现的一种疵点，它不但影响成衣的外观效果，而且还容易引起内在的质量问题，所谓“极光”是指服装织物因压烫而发生表面构造变化所形成的一种光反射现象。这种光泽多出现在有较多层材料重叠之处，如衣片接缝处或口袋等部位。在压烫时，这些多层材料重叠的部位所承受的压力较其它部位大，随着长时间的熨压，会使这些部位衣料纱线纤维及纤维毛羽被压平磨光，从而形成极光现象。

从设备与操作上来看，极光的形成还有以下原因：

①下烫板表面不平整；

②上下烫模结构与构成材料不合理；

③蒸汽压力过强且分布不均匀；

④烫面（如熨斗）与衣物表面在高施压状态下有直接的相对滑动；

⑤熨烫操作不合理。

针对上述原因，在熨烫时我们要注意以几个方面：

避免熨烫板表面起伏不规则，当采用熨斗熨烫时，要保持烫台台面平整，并避免垫布发皱起折，选用垫布要有一定的弹性，以起到一定的缓冲作用。

上下烫板结构设计要符合要求，烫板内腔设计及选用的衬垫材料要有利于蒸汽的渗透与均匀散布，面布最好使用抗光泽织物。

要使蒸汽到达被熨衣物表面时，流动形式形成强烈的旋转，并尽可能的使用中间蒸汽进行熨烫。

烫面不宜与衣物有直接的相对滑动，高档服装的熨烫最好在衣物表面加一层垫布，这样熨斗不会与衣物表面产生直接的相对滑动，这尽管不利于热量的传递与充分利用，但对于不熟练的操作者极有利于防止熨烫疵点（包括极光、烫黄）的产生。现代压烫设备采用上下烫板间的垂直运动取代了相对滑动，从而避免了极光的形成。

熨斗防镜鞋的使用在一定程度上可以避免极光的形成。防镜鞋通常使用聚四氟乙烯、聚三氟乙烯耐高温材料与金属或不锈钢等材料制成，底板布满细孔（如图3所示）。

                                                           图3 熨斗防镜鞋

熨烫操作的合理性十分重要，有经验的操作者在使用熨斗熨烫时，往往在袋口、门襟贴边止口、领角、下摆贴边、裤子褶裥、挺缝、省缝、接缝等厚的部位采取轻熨，避免在一处多磨，熨斗运用时用力均匀，且尽可能的减少往复滑动。

对于已产生的极光，我们可以使用尼龙经编绒布进行处理，方法是将湿的尼龙经编绒布平铺在有极光的部位，用熨斗进行再次进行熨烫处理，这种方法可以极大的修复极光。

六、熨烫设备的维护与保养

熨烫设备的主要结构有：机械系统、空气系统、蒸汽系统和电器控制系统四大部分组成。 一般最多见的是机械系统和空气蒸汽系统的维护和保养，成熟的电气控制部分相对来说故障比较少。在熨烫设备的使用过程中，我们要注意以下几个方面：

①机械安装要平稳，以免出现震动与设备的不平稳；

②压缩空气压力、流量不足或含水、含杂质或缺油会导致精密的气阀阻塞或汽缸磨损，气动系统不能正常工作；

③蒸汽不足或含水量过多、接头的生料带堵塞管道等，会导致模具加热缓慢，喷汽滴水，同时回水背压过高，排水不畅，也将影响加热和喷汽的质量；

④蒸汽熨斗刚开始使用时会因为温度低而形成水滴；

⑤除设备的日常维护外，必须定期清理熨斗与蒸汽发生器等设备中的钙质，以免熨烫时污染产品。

⑥吸风烫台的衬垫材料长时间使用会失去弹性，并易形成镜面，因此必须定期进行更换。

形象设计非简单包装发展前景十分的广阔

水母网  日期: 2008-11-14  来源: 烟台晚报  

冷绍玉（烟台大学职业技术学院教授）： 　　个人形象应该是一种综合气质的展示，因此，形象设计就不仅仅包括对人外在气质的“包装”，更需要设计师“以人为本”，懂得挖掘顾客的内在气质，这样塑造出的形象才能有性格。这就需要设计师综合能力要强，不仅要具有形象设计的专业技术，还要懂心理学、社会学等方面的知识，能对顾客的性格有一定分析，才能做到因人而异，而不致千篇一律。 　　上世纪80年代初，我国才开设服装设计专业，经过近30年的发展，这方面已很完善，消费者随着形形色色各式服装的发展，自身的审美也得到了提高，可以说国人越来越会打扮，当然也更舍得花钱打扮，所以才有了形象设计师这样的职业出现，这是时代发展的必然结果。目前，形象设计所消费的人群主要是一些高端人士，形象设计师除要根据他们的身份、职业、年龄进行设计外，还要根据他们的活动场合、活动氛围进行设计，而这种设计需要形象设计师在深入了解消费者性格特点后才可进行。目前，普通大众对审美的需求正处于飞速发展阶段，这就给了形象设计师一定的发展空间，而要做到引导市民对“形象”消费的理念，还需要这个行业从业人员整体素质的提高，当然，良好的口碑也很重要。形象设计是个双向提升的职业，关注别人的形象的同时，也在不断提升自我形象。 　　随着人们生活水平的日渐提高，必然会在自身形象上多花一点心思，所以，这个新出现的职业在国内的发展前景还是非常广阔的。

纤维艺术是一门古老而有崭新的艺术门类，现代纤维艺术在古代手工织造、刺绣技法的基础上，融入世界各民族文化艺术的精髓发展起来的。20世纪以来随着纺织与缝纫技术的发展，有了更新更大的跨越。它是以天然纤维与化学纤维为材料，采用编织、刺绣、缝纫、堆积、缠绕、染色等多种制作手段创作而成。

中国现代纤维艺术起步于上世纪80年代初，20多年来已经成为一门独特的艺术门类。

关于纤维艺术更多内容可访问我们的网站与论坛：

“纤维艺术中国”   http://www.fiberartchina.com/                                                         

“纤维艺术论坛”  http://bbs.fiberartchina.com/

向在四川地震中遇难的同胞默哀！

向奋战在抗震救灾第一线的解放军官兵致敬！

向依然奔波在抗震救灾的一位老人——人民的温总理致敬！

祝愿四川人民平安！

本文发表于1989年第2期《时装与纺织品》杂志

今天看到学生的专题设计作品，突然感觉应该再写点什么了。

在与学生交谈的过程中我觉得她们的设计很零乱，没有主题。

服装设计是一个艺术创造的过程，在设计过程中你可能会同时使用多种不同的元素（如不同的造型特点、不同的面辅料种类、不同的色彩），也会借鉴多种不同形式的艺术设计风格，我想说的是所有的这些元素（N、M）不是简单的堆砌在一起，而是要有机的糅合为一个整体，形成一件有一定风格特征的服装作品形式，在这个作品中各种元素似见非见，相呼应、相统一的表达着一个整体，这就是我的N+M=1的设计理念。一个优秀的设计作品就是在这样一种N+M=1的创作过程中诞生的。而绝对不是1+1=2的简单数学计算。

这就象盖房子一样：我们使用砖、水泥与钢筋进行结合，最终得到我们需要的建筑形式，这个完成的建筑已经不再是这些材料的堆砌了。

在设计的道路上，只有真正体会理解与运用N+M=1的理念，才能真正成为一名优秀的设计师。

有朋友问我关于自动输送纽扣装置的钉扣机，这里把相关的图片上传上来，供参考。

德国PFAFF机械

服装生产技术文件很多，它是服装制作的重要依据。我们把服装生产技术文件分为三大类，即生产文件、技术文件与质量文件。

生产文件重要包括：原辅材料耗料明细、原辅材料实物色卡、原辅材料备料明细、原辅材料清点明细、生产通知单、生产计划、装箱单，以及各种生产进度报表（如裁剪日报、缝制日报、包装日报）等等。生产文件的核心为生产通知单。

技术文件主要包括：服装尺码单、样品确认意见、缝制工艺（缝纫指示书）、工艺更改意见、流水首件确认意见、缝制工序分解图、工时定额等等。其核心文件为缝制工艺。

质量文件主要包括：服装质检报告、返修率报告表、质量分析报告、样品质量确认报告、首件产品质量确认报告等等。

上述各种生产技术文件可根据工厂实际需要进行制定，掌握各种生产数字、进行表格化生产技术管理并根据需要制作各种表格是服装生产技术管理者必备的素质。在前面的章节中，我们对其中的一些文件已经做了介绍，这里我们主要对缝纫指示书的编写与基本格式做些较详细的说明。

一、缝制工艺的编制

缝制工艺是根据工艺方案和有关技术资料编写的。构成缝纫工艺依据的主要资料有：确认样品、产品订货要求、效果图及结构图、相关技术标准；机器设备明细；生产计划和投入本批生产计划；工人技术水平；原辅材料供应情况；新技术、新工艺项目的实施和鉴定情况；已经达到和计划达到的各项技术经济指标以及其它有关技术文件等。其核心依据是确认样品。

（一）编写缝纫工艺的依据和要求

1、编制缝纫工艺的依据

①根据客供样品及有关文字说明或本企业试制的确认样；

②根据定单指定的款式、规格、型号及生产批量；

③根据本企业现有的设备配备与缝纫附件及可能使用的专用设备与缝纫附件；

④根据客户提出的补充意见及销售地区的相关资料（如风土人情及特点等）；

⑤产品技术标准（国际标准、相关国家标准、行业标准、企业标准等）规定的各项技术条件；

⑥样品试制（确认样、船样）记录与改进意见；

⑦原辅材料检验报告；

⑧原辅材料理化测试报告（如面料的缩水率实验报告等）；

⑨原辅材料确认样卡；

⑩产品缝制相关的操作样板。

2、编制缝纫工艺的具体要求

工艺，可以简单的理解为生产加工的方法，也就是劳动者利用生产工具对各种原料、半成品进行加工处理，使其改变现状、成分、性能与作用等而成为产品的方法。工艺文件则是对加工过程的产品或另部件规定加工的步骤和加工方法进行指导的文件，是企业劳动组织、工艺装备、原材料供应等工作的技术依据。制定工艺的原则是：技术上的先进和经济上的合理。由于不同的工厂的设备生产能力、精度以及工人熟练程度等因素都大不相同，所以对于同一种产品而言，不同的工厂制定的工艺可能是不同的；甚至同一个工厂在不同的时期做的工艺也可能不同。

服装生产是一种劳动力密集的生产方式，缝制工艺尤为重要。作为服装生产工艺文件必须具备完整性、准确性、适应性及可操作性，四者缺一不可。

（1）工艺文件的完整性

主要是指文件内容的完整，它必须是全面的和全过程的，它包括裁剪工艺、缝纫工艺、锁订工艺和整烫以及包装工艺等的全部规定。

（2）工艺文件的准确性

作为工艺文件必须准确无误，不可摸棱两可、含糊不清。要求图文并茂、一目了然。在文字难以表达的部位可配图解，并标以数据等；措辞准确、严密，逻辑严禁，紧紧围绕工艺要求、目的和范围撰写；术语统一准确规范，要执行服装术语标准规定的统一用语，有时为了照顾方言，可以配注解同时使用。有关服装的名词术语的国家标准如下：

ZBY75001-85  服装成品名词术语

ZBY75001-85  服装成品部位部件名词术语

ZBY75001-85  服装设计制图名词术语

ZBY75001-85  服装工艺操作名词术语

ZBY75001-85  服装成品缺陷名词术语

ZBY75001-85  服装工具名词术语

相关资料还有轻工业标准化编辑出版委员1986出版的《中华人民共和国专业标准服装工业名词术语》。

（3）工艺文件的适应性

制定工艺文件必须符合市场经济及本企业的实际情况。脱离实际的工艺文件是难以取得预期效果的。适应性的内容有：

①工艺文件要与我国技术政策及国家颁布的服装标准的要求相适应；

②工艺文件要与产品的销售地区的风土人情及生活习惯相适应；

③工艺文件要与本产品的繁简程度、批量大小、交货日期、现有的专用与通用设备、工人的技术熟练程度、生产场地、生产环境以及生产能力相适应。

（4）工艺文件的可操作性

工艺文件的制定必须以确认样的生产工艺及最后鉴定意见为生产工艺的依据。文件应具有可操作性和先进性，未经实验的原辅材料及操作方法不可轻易列入工艺文件。

（二）编制工艺文件的内容与方法

服装工艺文件，根据其必须具备的完整性、准确性、适应性及可操作性的要求，主要内容及编制方法如下：

1、工艺文件适用范围

为避免工艺文件用错，工艺文本必须说明文件适用于的产品款式的全称、型号、色号、规格、销售地区、合同定单编号等。

2、产品概述

产品概述包括：产品外形、产品结构、产品特征以及主要原辅材料等方面的简介。例如西服套装概述：上衣是西装领、平驳头、单排扣三粒纽，前门襟止口下面圆头，三开袋，大袋双嵌线装袋盖，前片收胸省，肋省收到底边，后背不开衩，袖口开衩订样纽三粒。裤子上腰头前方角，装腰，袢带七根，后身手双省，双后袋，双嵌线，左侧后袋开圆头眼订扣一粒，门襟装5号配色尼龙拉链。

3、产品效果图

产品效果图是指导各车间制作的样本，必须严谨求实，不仅比例应该协调合理，而且各个部位的标志要准确无误。所以效果图不同于时装画，要做到规范端正，复杂的部位或关键工序应配以解剖图。

4、裁剪样板

裁剪样板是工艺文件的一项重要内容，这一点在有关章节我们已经做过介绍了。

5、产品规格、测量方法及允许误差

测量方法要与规格的测量方法相统一，产品的允许误差可以根据客户要求掌握，客户没有要求的，可以根据相关标准掌握。我国相关的国家标准如下：

SN/T0452-95  出口针织外衣检验规程

SN/T0453-95  出口毛针织品检验规程

SN/T0454-95  出口针织内衣检验规程

SN/T0555-1996  出口西服大衣检验规程

SN/T0556-1996  出口衬衫检验规程

SN/T0557-1996  出口便服检验规程

SN/T0558-1996  出口牛仔服装检验规程

SN/T0559-1996  出口室内服装检验规程

SN/T0252-93  出口砂洗真丝服装检验规程

这里我们根据相关国家标准将部分常见服装产品的规格公差范围列入表3-35，以供制定工艺文件时参考使用。在客户有特别要求时，必须以客户要求为准。

表3-35 成衣规格极限偏差表

西    装
序号	部位名称	测  量  方  法	极限偏差
1	后衣长	由后领窝居中心处量至底边	±1.5
2	胸围	扣好纽扣，前身摊平，在袖底缝处测量（周围计算）	±3
3	肩宽	由肩袖缝的交叉点摊平横量	±1
4	袖长	由袖子最高点量至袖边	±1.2
5	统袖长	由后领中量至袖口边	±2
6	小肩宽	肩缝处领脚边量至袖山头边	±0.5
茄  克  衫
1	后衣长	由后领窝居中处量至底边	±1.5
2	胸围	闭和拉链（或纽扣）、前后身摊平，沿袖窿横量一周	±3
3	肩宽	由肩袖缝的交叉点摊平横量	±1
4	领大	摊平横量	±1.2
5	袖长	由袖子最高点量至袖边	±1.2
6	统袖长	由后领中量至袖口边	±2
7	下摆大	闭合拉链（或纽扣）前后身摊平，在下摆处横量一周	±3
8	小肩宽	肩缝处领脚边量至袖山头边	±0.5
长 裤   短 裤
1	裤长	由腰上口沿侧缝量至裤脚边	±2
2	裤内长	由裤裆十字缝沿下裆缝量至裤脚边	±1.5
3	腰围	扣好扣子（裤钩），沿腰宽中间横量一周	±2
4	臀围	腰口至横裆1/3处前后横量一周	±3
5	横裆	从下裆最高处横量半周	±1.5
6	前裆	由腰上口沿门襟直量至十字裆缝处	±0.5
7	后裆	由腰上口沿后裆缝直量至十字裆缝处	±0.8
8	裤脚长	裤脚口横量半周	±0.7
9	短裤长	由腰上口沿侧缝量至脚口边	±1
10	短裤裤脚	裤脚口处横量半周	±1
裙    子
1	裙长	由腰上口沿侧缝量至裙底边（裙长90cm以上）	±2
2	裙长	由腰上口沿侧缝量至裙底边（裙长60~89cm）	±1.5
3	裙长	由腰上口沿侧缝量至裙底边（裙长59cm以内）	±1
4	腰围	扣好裙钩（纽扣），沿腰宽中间横量一周	±2
5	裙摆围	裙下摆边处横量一周（裙摆围在150cm及以内）	±3
6	裙摆围	裙下摆边处横量一周（裙摆围在150cm以上）	±5

6、用料定额

在样板制作完毕以后，技术部门要安排专人进行排料。规定该批产品的耗料定额，在服装工业化生产过程中，由技术部门下达的排料图为一级排料，在裁剪车间经过精密排料画出的排料图，称为实际排料。通常情况下，实际用料比一级排料要节约。在使用计算机排料的企业中，这两个排料结果会充分的一致。

7、熨烫部位及允许承受的最高温度

在编制工艺文件时，对需要熨烫的部位，必须写明，并配以适当的熨烫工具设备。同时工艺文件还应根据测试报告规定允许熨烫的最高温度，以免发生烫黄等破坏面料的现象。

8、缝纫附件及专用设备的使用规定

为了提高生产效率、确保产品质量，工艺文件有必要规定使用统一的缝纫附件及专用设备，一批生产任务完成后，所用缝纫附件应该及时收回，以免发生差错。

9、原辅材料的品种、规格、数量颜色等规定

工艺文件对所指导的产品品种、规格、数量、颜色等应该与合同相符，并与原辅材料样卡相核对，确认无误。编写工艺文件时，对原辅材料的使用应有详细说明。

10、有关裁剪方法的规定

不同产品具有不同的裁剪要求，在工艺文件中必须予以说明，有关这一点可参见本章第二节中的相关内容。

11、产品折叠搭配和包装方法

工艺文件必须写明产品的折叠形状和长与宽的折叠尺寸。如西裤，有的客户要求对折，有的客户规定三折，因此折叠必须按照客户的要求处理，包装方法要有统一规定，大小包装要相符合。另外还需列明包装分配和装箱的安排。

12、有关部件及缝制方法的规定

工艺文件必须提出具体的缝制要求，必要时要配有图示说明，如标明粘合衬的粘合部位等。

13、配件及标志的有关规定

工艺文件应严格规定本产品使用的商标、号型、尺码、织带、成分标及洗涤标等标志，并规定使用方法及准确的订制位置。

14、产品各工序技术要求

要求整件产品符合技术标准，在生产时就要求每道工序都要严格掌握技术要求，包括各部件的准确尺寸与缝制方法等。

15、缝针、缝型与针距密度

在工艺文件中要写明使用的缝针种类（针号），并要标明各部位的缝纫型式与针距密度，包缝作业还应注明包缝幅度。

16、缝纫难度说明

在工艺文件中要求对缝制品的主要难度做出分析，并列明需要特别注意的事项与容易引起忽视的部位。

17、检验要求

要求对产成品的检验方法、检验要点作出相应的指示说明。

18、工艺文件的审核与签发

工艺文件编写完毕后，必须严格自查核对，并签字，然后由其他技术人员或负责人复核并签字，注明编制日期，最后由分管领导签发，以明职责。

二、服装工艺文件（样本）

这里我们提供国内与国外服装企业的工艺文件实样，以供制定工艺文件时参考。

国内某企业（品牌）的技术工艺文件共分为八页，第一页与最后一页分别为封面与封尾，封面的基本内容包括：名称（成衣技术工艺文件）、合同号、生产数量、编号、制定、复核、批准、下达日期（年月日）。

第二页为“数量搭配”，如表3-36所示：

表3-36：工艺文件中的“数量搭配”

合同号

品 名

面料名称

数  量

箱 数

交货期

规格 数量 颜色

合  计

第三页为“缝制说明”，根据产品特点逐条说明。

第四页为“产品规格”，如表3-37所示。

表3-37：工艺文件的“产品规格”栏

序号	部位 规格	成  品  规  格（cm）						公  差 （±）
1
2
3
4
5
6<